Укладка фанерных листов на пол из дерева

Как правило, наиболее распространенный ответ на вопрос, для чего это нужно делать, звучит так – для выравнивания, подготовки к «финишной» отделке. В принципе, все верно. Причем акцент в основном делается на толщине фанерных листов. Получается, что правильный выбор их по этому параметру – гарантия решения всех проблем.

Оглавление:

1. Выбор фанеры
2. Монтаж своими руками
3. Рекомендации от специалистов

Никакая самая совершенная технология, безукоризненно выполненный настил не обеспечат должного качества чистового пола. Прежде чем разбираться с тонкостями оценки фанеры, необходимо понять, что еще кроме выравнивания деревянного пола дает монтаж этих плит.

1. Во-первых, устранение значительного перепада по высоте между отдельными сегментами комнаты. В таких случаях говорят о «подъеме» пола.

2. Во-вторых, повышает механическую прочность настила. Это актуально для помещений, в которых ранее были уложены половицы недостаточной толщины применительно к изменившимся условиям их эксплуатации.

3. В-третьих, повышается уровень тепло- и шумоизоляции деревянного пола, причем без каких-либо дополнительных затрат.

С учетом этого и еще ряда неотмеченных факторов становится понятно, что ориентироваться лишь на толщину было бы неверно.

Как выбрать фанеру?

1. Древесина. Для шпона используются различные породы. Особенность подбора по этому признаку зависит от специфики монтажа. Если для внешней отделки зданий (в том числе, кровли), то большой разницы нет – как правило, из хвойной (как более влагоустойчивой) древесины. Для укладки на полы приобретаются изделия из лиственных пород. Наиболее качественным считается вариант из березы.

2. Сорт. Учитывая, что фанерный настил подлежит дальнейшей отделке (к примеру, ламинатом, натуральным паркетом или его имитацией – доской) нет смысла тратить деньги на более дорогую продукцию, вполне достаточно 3-4 сортов. Принципиальное отличие – в количестве дефектов в виде сучков, трещин, отслоений на 1 м². Следовательно, низкосортность никак не повлияет на конечный результат, если необходимая толщина определена правильно.

3. Марка. Этот показатель характеризует степень устойчивости к жидкостям. Для бытового применения рекомендуются плиты, маркированные как ФК или ФСФ. В чем разница? Любая фанера – материал композитный, то есть обычная склейка, состоящая из нескольких слоев шпона. Но вот какой используется состав, значение имеет.

Для изделий категории ФСФ клей готовится из специальных смол, содержащих токсичные компоненты. Монтировать такую фанеру на пол можно лишь в подсобных, производственных, складских и иных помещениях. А вот для жилых комнат (особенно детских, спален) целесообразно приобретать продукцию марки ФК, хотя любой клей в какой-то степени содержит «химию», но она считается намного «чище» с точки зрения экологии.

4. Толщина. Данный параметр является определяющим критерием. Общая рекомендация (мм) – от 9 до 16. Естественно, что чем больше толщина, тем прочнее настил, но и цена выше. Как выбрать оптимальный вариант?

Что учесть:

• Настил уложен на лаги. Насколько они отстоят друг от друга? Чем больше размеры ячеек несущего каркаса, тем значительнее прогиб деревянного пола.
• Толщина половиц. Чем тоньше доски, тем более прочная понадобится фанера.
• Специфика помещения. Она определяет вероятную нагрузку на пол.
• Был ли ранее между лагами утеплитель?

Именно поэтому конкретной рекомендации по толщине листов быть не может. Те, которые присутствуют в тематических статьях, могут служить лишь ориентиром, а выбор нужно делать самостоятельно, применительно к особенностям «своего» пола. Конечно, если нет желания переплачивать за материал.

Вывод – при размещении на лаги используются фанерные листы толщиной в пределах 9-16 мм. Конкретную величину определяет хозяин строения.

Порядок работ

1. С чего начать?

По этому вопросу немало различных советов. Многое зависит от состояния деревянного пола, как его ремонтировать – разговор отдельный. Он размещается на лаги, поэтому важна целостность не только настила, но и каркаса.

Но, с точки зрения автора, прежде чем заниматься креплением, по возможности следует демонтировать пару досок, чтобы проверить перекрытие. Это актуально для тех комнат, которые расположены над помещениями, характеризующимися интенсивными испарениями. Например, кухня в многоквартирном доме. Они все находятся одна над другой, по стояку.

Если выявлены признаки появления грибка, гнили, то никакая фанера долго не прослужит. Значит, придется принимать меры. В отдельных случаях целесообразно полностью разобрать настил, даже если он в хорошем состоянии. Ведь уложив утеплитель, можно не только улучшить микроклимат в комнате, но и монтировать фанеру толщиной несколько меньшей. Это и дешевле, да и работать с такими листами проще.

2. Составление схемы укладки.

Человек, знающий «цену» деньгам, именно так и поступает. На плане учитываются все выступы и ниши, указываются линейные размеры. Плюс ко всему, чертеж помещения делится на сектора (квадраты), которые нумеруются. Впоследствии это облегчит установку, если сегменты после раскроя также пометить соответствующим образом. Разрез «на глазок» приведет лишь к путанице и повышенному расходу материала.

3. Монтаж.

В принципе, удобно работать с фанерой любой толщины. По какой технологии ее фиксировать, определяется мастером. Поэтому уместно привести лишь некоторые рекомендации и отметить особенности отделки пола.

• Фанеру можно или наклеивать на половицы, или крепить метизом. В первом случае используется специальный клей. Но нужно учесть, что при такой методике ремонт пола в дальнейшем будет осложнен. Лучше применять саморезы, а не гвозди (опять-таки, с точки зрения ремонтопригодности настила).
• Листы нельзя стыковать вплотную, так как все материалы подвержены температурному расширению. Оптимальный зазор – 5 мм, который впоследствии шпаклюется. То же касается и стен, порога – фанера не должна примыкать к ним вплотную.
• Отверстия под крепеж не просто высверливаются, а дополнительно зенкуются. Это нужно для того, чтобы шляпки полностью утопились и не мешали укладке изделий при «финишной» отделке.
• Каждый ряд несколько смещается. Это предотвратит образование сплошного стыка через всю комнату.
• Расстояние между деталями крепления выбирается в зависимости от толщины фанеры. В среднем – порядка 15-18 см. Чтобы предотвратить разрушение кромок, отстояние от срезов – не менее 20 мм. Оптимальная расстановка крепежа – по периметру листа и по диагонали (крест-накрест).
• Имеет значение и длина саморезов. Ее связывают с толщиной плит, рекомендуемое соотношение – 1 к 3,5. То есть, если фанера 10 мм, то крепеж – не менее 35.
• После укладки всех элементов производится заделка стыков. Соответствующие составы имеются в продаже.

Работа по монтажу заканчивается шлифовкой по всей площади помещения. В быту, как правило, «наждачкой» с крупным или средним зерном.

Полезные советы

1. При раскрое следует учесть, что предпочтительным считается размер 60 х 60. Почему? Во-первых, проще укладывать и подгонять, во-вторых, легче обнаружить дефект продукции. Раз она приобретается не самого высокого качества, то подобное неизбежно. Ведь шпон может отслаиваться не только по краям образцов, но и по всей площади листа фанеры. В-третьих, именно такие габариты сегментов обеспечивают оптимальное количество стыков (демпферных швов).

2. В комнатах, где нередки резкие колебания температуры, часто влажность превышает норму, фанеру на половицы лучше не монтировать. Даже при самой тщательной отделке такой пол со временем «поведет».

3. Определяясь с размерами, нужно учесть не только удобство перевозки листов, но и их оптимальный раскрой в зависимости от габаритов комнаты. Чем меньше отходов, тем ниже стоимость ремонта.