Электрика внутри деревянного дома

В последнее время растет число индивидуальных построек из древесины. Это и загородные дома, и бани, и дачные домики. Неотъемлемой частью работ при строительстве зданий и сооружений является организация их электроснабжения. Понятно, что деревянные элементы конструкции способны поддерживать процесс горения, поэтому такие строения относятся к категории пожароопасных.

Работы по «электрификации» жилища можно разделить на две части. Рассмотрим каждую в отдельности.

Оглавление:

1. Воздушная подача
2. Подземная
3. Внутри дома
4. Стоимость проводки
5. Видео

Ввод электроснабжения

Силовой кабель заводится в здание несколькими способами. Это зависит от его расположения, конструкции, местонахождения точки присоединения к общей сети (подстанция или воздушная линия электропередач). В любом случае руководствуются требованиями ПУЭ. В этом нормативном документе подробно расписаны все нюансы электрики и электромонтажных работ в деревянном доме. Требование к вводному кабелю – сечение жил не менее 16 «квадратов».

Одно из последних требований надзорных органов таково, что необходима установка 2-х распределительных щитов. В наружном располагается электросчетчик, по которому и осуществляется контроль над энергопотреблением представителями снабжающей организации. Во внутреннем располагаются вводной автомат и УЗО на каждую линию. Щиты между собой соединяются кабелем.

Воздушная проводка к дому

Электрика через стену

Согласно требованиям ПУЭ, кабель на вводе в деревянное строение должен иметь медные жилы и «проходить» через стену только внутри металлической трубы. Поэтому место ввода предварительно оборудуется. Чтобы избежать попадания воды внутрь гильзы, ее погружают в стену не полностью, и наружный конец изгибают вниз. Диаметр должен быть таким, чтобы при монтаже не было трудностей.

Рядом с входной трубой монтируются силовые изоляторы. Они могут быть как на крюках, которые вворачиваются в деревянную стену, так и на металлической планке, к которой крюки привариваются. Используются в основном кабели ВВГнг и АВВГ, а также бронированные. В последнее время часто рекламируют СИП. Использование этого провода не предусматривает установки изоляторов. Все крепление производится на анкерных кронштейнах и зажимах.

Учитывайте, что у него только один слой внешней изоляции. Поэтому дополнительно его часть, которая будет внутри металлической гильзы, должна быть «одета» в изолятор (пластиковый гофр). Еще одна сложность заключается в том, что СИП имеет алюминиевые жилы. Поэтому до места ввода требуется «перейти» на медные. В этом плане ВВГнг предпочтительнее. Он имеет жилы из меди.

Через крышу

Для этого также используется труба, которая ставится на кровле. На нее и монтируют изоляторы. Обязательное требование – она должна иметь отдельное, надежное заземление.

Все воздушные прокладки делаются с использованием несущего металлического троса. Это предохраняет провода от обрыва. Такие работы должны проводить соответствующие специалисты, так как требований к воздушным линиям довольно много. Если точка «воздушного» подключения отвода от общего электроснабжения отстоит более чем на 25 м, то ставится промежуточная опора (не далее чем на 15 м от ВЛ и на 10 – от дома).

Подземный

Считается более надежным при проведении электрики в загородный деревянный дом. Устраняются такие недостатки «воздушки», как влияние порывов ветра, возможность оледенения проводов с последующим обрывом, и тому подобное. Прокладка делается в траншее. Однако такая возможность есть не всегда. Этому могут мешать другие подземные коммуникации, строения на смежных территориях, лесопосадка, структура грунта.

Глубина зависит от расчетной мощности электропотребления. До 20 кВт достаточно 0,7 м. Если мощность в пределах 35 – 40 кВт, то заглубление делается уже 1 м. Кабель прокладывается внутри трубы (металл, пластик). Причем она должна подниматься над уровнем земли (в местах присоединения к ЛЭП и ввода в дом) не менее чем на 2 м. Это делается для защиты токонесущей линии от механических повреждений.

Ввод в дом осуществляется или через стену, или через фундамент. В первом случае кабель поднимают на высоту 2,75 м. Если через фундамент, то по возможности заранее готовят входное отверстие. Категорически запрещается прокладывать входную линию ПОД фундаментом! Возможны сезонные колебания и смещения грунта, проседание здания (усадка).

Внутренняя электропроводка

Различают два способа ее монтажа – открытый и скрытый. На практике применяются и тот, и другой в зависимости от того, например, каким материалом отделано помещение, как проложены другие коммуникации. Однако существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать независимо от порядка прокладки электрических трасс.

Особенности монтажа электропроводки

• при выборе сечения токопроводящих жил нужно учитывать запас прочности по току. Расчетная величина увеличивается минимум на треть;
• для подключения мощных электрических приборов используется отдельная трасса, в которой ставится свой автомат защиты;
• все кабеля должны быть «одеты» в гофру (пластик или металл);
• электрика в доме монтируется с учетом ремонтопригодности. Должна быть обеспечена доступность к любому участку трассы.

Иногда отдельные «самодеятельные» мастера делают скрытую проводку под полами, мотивируя это тем, что ее никто не сможет повредить, не будет глаза «мозолить», так короче и удобнее. А если придется искать неисправность или возникнет желание заменить провод на более мощный в связи с увеличением нагрузки? Что, вскрывать полы?

• прокладка проводов сквозь перекрытия (стены, перегородки, потолки) производится только с использованием отрезка трубы (как и ввод в дом). Это предохраняет провода от механических повреждений (усадка конструкции здания, мыши, которые грызут изоляцию);
• направления укладки – только горизонтальное или вертикальное. Не допускаются никакие диагонали, изгибы, петли.
• все электромонтажные работы проводятся при температуре не ниже — 15 °C во избежание растрескивания изоляции.

Открытая

Возможно применение только изделий с негорючей изоляцией (ВВГнг). Если нет возможности использовать подобные марки, то прокладка ведется в гофрированных трубах, пластиковых кабель-каналах или специальных плинтусах. Первый вариант (гофра) из соображений эстетики применяется в основном в подсобных помещениях.

Скрытая электрика в доме

По возможности прокладывается в различных полостях (над подвесным потолком, внутри перегородок). Если отделка поверхности сделана из горючего материала (вагонка), то трасса должна быть «упакована» в металлическую трубу. Применение гофры не допускается.

В случае укладки под штукатуркой кабель должен иметь толстую изоляцию, а отдельные провода – надежную общую (пластиковая трубка).

Цены на проводку

Стоимость работ рассчитывается исходя из общей протяженности линий, количества устанавливаемых «элементов» (разводные коробки, розетки и так далее) и сложности прокладки трасс («проход» стены, пола, толщина кабелей). Есть разница и в том, какой ставится выключатель – одно- или двухклавишный. Нюансов предостаточно.

Для примера несколько цифр:

• 1 метр укладки трассы с креплением кабель-канала – от 130 рублей;
• установка распредщита – от 1 800;
• монтаж розеток, выключателей – от 110;
• подключение к внешнему электроснабжению – от 3 500 рублей.

В среднем за один дом выходит порядка 45 000 – 50 000 рублей (полный комплект).

Если заключен договор с фирмой, то закупку материалов лучше доверить им. Приобретая самостоятельно, можно сэкономить. Но где гарантия, что это будет именно то, что надо?

Перед тем, как приступить к самостоятельному монтажу линий электрики внутри деревянного дома, необходимо:

1. Составить подробный план разводки по дому (этажам, комнатам). Отдельно отметить места установки мощных потребителей электроэнергии. Желательно показать схему профессионалу.

2. Изучить вопросы правильной зачистки концов жил, соединения проводов из одного материала или разных.

3. Правильно подобрать все УЗО по токам отсечки. Нельзя устанавливать более мощные автоматы.

4. Разобраться с заземлением, его общим контуром.