Инструкция по монтажу окон ПВХ в доме из дерева

Как правило, самостоятельный монтаж блоков из профилей ПВХ и стеклопакетов особых сложностей не представляет даже для людей, не имеющих профессиональной подготовки. Но есть некоторые особенности установки пластиковых изделий, без знания которых самому к этому лучше не приступать. Данная статья послужит хорошей инструкцией людям, привыкшим выполнять любую работу по дому своими руками.

Оглавление:

1. Особенности установки окон
2. Монтаж своими руками
3. Изготовление обсадной коробки

Что учесть?

1. Повышенная усадка конструкционных элементов. По ее численному значению можно спорить долго. Называются разные сроки, приводятся примеры в зависимости от вида древесины, качества ее подготовки, технологии монтажа и так далее. Но если не хочется впоследствии столкнуться с целым «букетом» проблем, рекомендация лишь одна – не заниматься установкой в деревянном доме пластиковых окон, если ему нет еще 5 лет.

Это правило не распространяется на дома из бруса клееного типа, так как усадка – порядка 1 %. Конечно, если монтировались сертифицированные изделия от известного производителя окон.

2. В отличие от строений, возведенных из других материалов, перед тем, как заниматься установкой блоков ПВХ, в проем вставляется окосячка.

Данное приспособление имеет и другое название – обсада (или коробка обсадная). Его предназначение – исключить деформацию (поломку) установленного пластикового окна в результате усадки древесины. То есть «взять на себя» всю нагрузку, компенсировать ее, сохранив геометрию изделия ПВХ неизменной и исключив возможное заклинивание створок.

3. Установка нового окна с учетом веса и габаритов – вопрос довольно сложный. Своими силами здесь не обойтись. Понадобится как минимум 1 помощник.

Порядок установки блоков

Подразумевается, что монтируются окна, изготовленные по заранее снятым размерам с проемов. Не рекомендуется заниматься установкой изделий из ПВХ, если температура на улице ниже -10 °C.

1. Подготовка проема окна.

Еще перед производством замеров старая рама демонтируется, удаляется все лишнее – остатки герметика и так далее, но этого недостаточно.

• Проверяется состояние всей древесины стен на этом участке и оконной коробки. Последнюю лучше временно снять.
• Торцы бревен (бруса), а также обсадная коробка обрабатываются составами от гнили. При малейших признаках разрушения дерева принимаются дополнительные меры. Это отдельная тема, и кого данный вопрос заинтересует, сможет разобраться самостоятельно.
• В проем вставляется короб окосячки.

Довольно часто выясняется, что он непригоден к дальнейшему использованию, например, из-за чрезмерной изношенности. В этом случае размещается новая обсада. Как ее собрать, рассмотрим ниже.

На заметку! Она монтируется по различным схемам. При возведении дома, определяя, какую разновидность окосячки установить, мастер ориентируется на специфику строения, сечение бревна (бруса), породу древесины, климатические условия и ряд других факторов. Самому не нужно ничего изобретать, начитавшись всевозможных инструкций. Новая обсада делается «один в один».

2. Установка окосячки.

После того, как она вставлена в проем, все зазоры между его торцевыми частями и коробом заполняются утеплителем. Какой выбрать материал, решает мастер. Традиционная пакля явно устарела, сейчас есть много изделий, отличающихся большим сроком эксплуатации и невысокой стоимостью, например, из джута (лента, веревка). Технология их монтажа своими силами трудностей не вызывает.

Распространенная ошибка! В отдельных инструкциях по установке самодельной обсады можно встретить такую рекомендацию. Чтобы упростить технологию, достаточно на внутреннем периметре проема набить ровные рейки (дощечки), которые и образуют короб для окна ПВХ. Что неправильно?

В такое жесткое «обрамление» установить самому пластиковое окно действительно несложно. Но при этом теряется сам смысл монтажа окосячки, она – конструкция подвижная. Именно «мобильность» обсады является гарантией того, что ни при каких усадках, перекосах строения геометрия не будет нарушена, то есть окно не деформируется.

Особенность – монтаж окосячки производится с расчетом, чтобы между ее верхней планкой и стеной оставался технологический зазор. После того, как блок будет вставлен, эта полость заполняется утеплителем и запенивается.

3. Установка окна.

Вставить блок – это еще не все, его придется выравнивать. Для этого в комплекте окна ПВХ есть специальные (анкерные) пластины. Схема их установки выбирается произвольно, но с учетом равномерности распределения по длине соответствующего элемента рамы. Степень прижима пластин влияет на пространственную ориентацию окна.

На заметку! Если при заказе окон ПВХ оговорено, что их монтаж будет выполняться своими руками, то изготовитель обязан приложить инструкцию по установке изделий.

Ошибка встречается довольно часто, независимо от того, выполняется работа своими руками или наемными мастерами (при их недостаточной квалификации). В чем она заключается? Считается, что чем длиннее саморез, тем качественнее произведена установка блока ПВХ. При этом не принимается в расчет, что метиз может «пройти» окосячку насквозь и зафиксироваться в стене. Следовательно, о ее подвижности после монтажа окна нужно забыть. Поэтому, подбирая крепежные детали, необходимо ориентироваться на толщину доски обсады и параметры профиля рамы.

Оконные створки (если они предусмотрены схемой изделия) устанавливаются и регулируются в последнюю очередь.

4. Закладка утеплителя.

Ничего сложного в этом нет, после его монтажа сверху зазор запенивается. Считается, что этого вполне хватает для полной герметизации. Однако при недостатке опыта не учитывается такое свойство «пены», как низкая устойчивость перед ультрафиолетом. Если не предусмотрена дальнейшая установка наличников на окна и тому подобное, то сверху ее необходимо защитить. К примеру, тонким слоем декоративной штукатурки, но только не лакокрасочным составом. Любой растворитель начнет «пену» буквально «съедать».

Как дальше оформить оконный проем – на усмотрение хозяина. Выбор формы элементов облицовки (в том числе, резные изделия), схем крепления довольно большой.

Особенности изготовления окосячки

Все приведенные ниже рекомендации имеют силу независимо от того, по какой схеме устанавливается обсада.

1. Геометрия окосячки – правильная. Максимальная разница по величине между ее диагоналями – 10 мм.

2. Параметры коробки должны быть меньше аналогичных характеристик проема: по бокам – примерно на 15-20 мм, сверху – минимум на 60.

На заметку:

• Чем больше зазор, тем выше расход материала для утепления.
• 6 см сверху – это нижний предел. Именно на такую величину (в среднем) уменьшается высота строения в результате усадки, если древесина недостаточно хорошо просушена.

3. Для изготовления окосячки, учитывая специфику ее предназначения и монтажа, желательно выбирать хвойную породу, лучше – лиственницу.

Сборка короба обсады производится одинаково. Разница только в деталях конструкции.

• Вариант №1 – в торцевых частях боковин проема окна – выпил, на доске окосячки – выступ. Принцип соединения распространенный в строительстве – «шип-паз».
• Вариант №2 – наоборот. Выпилы – в боковинах обсады, пазы – на торцах бруса (бревен).